VW ビートルのリヤフェンダーの修理です🔨🔨🔨
なかなかのベコベコ具合‼️
まずは付属品を外しましょう~
下から覗くと・・・
リヤフェンダーの裏側が丸見えなんです。ビートル、面白い車ですね😁
裏からハンマーで荒出しをしていきます。
少しずつです。少しずつ均等に叩き出していきます。
一ヶ所を一気に叩き出すと鉄板が伸びてしまうんです！
ちょっとずつカタチになってきましたよ~
細かいヘコミや波を取っていきます。少しでもパテが少なくなるように☺️
予算や修理方法はひとつではないです。
一人ひとりお客様に寄り添った提案ができますので、もしもの時には
ぜひご相談ください☺️
作業途中でのアクシデント。
シートを外す為にボルトを緩めようとしたら、
「ん?」回らない！？異常に固い😅さーてどうすっぺ😎
もう少し力を入れて回してみよう、もう少し、もう少し、
『ボキッ‼️』
「え~！！折れちゃった！！！」あぁ〰︎😭
なかなか折れるボルトじゃないですよ！異常に硬すぎなんです😫
正常なボルトはこんな感じ。
このシートのボルトには緩み止めが塗ってあるため取れずらくなっていました😫
ボルトを外す為に、折れたボルトの頭に、回す為のボルトを溶接することで適度な熱が入
り緩み止めを除去出来るかもしれません。
溶接の火花で内装を傷めないように耐熱シートで養生してから溶接します。
緩み止めの効果が無くなり、すんなりボルトが回り外すことが出来ました。
作業の中でボルトが折れるなどのアクシデントはよくある事です。
場所や物によって色々な対処が出来ます。
皆さんがDIYで車をいじっていて、もしアクシデントで困った！となったら
お助けできると思いますので是非ご相談ください😊
車庫に車を入れようとしてシャッターが上がり切る前でルーフアンテナが
バキッ‼︎
「当たっちゃった〜‼︎」
という事でアンテナ交換のご依頼をいただきました。
では、アンテナを交換しましょう！！
といきたいところですが、アンテナをぶつけるとほとんどの確率で取り付けているルーフ(屋根)が変形します。
その状態を確認するためにもルーフの内張りを外し
裏からとまっているボルトと配線と外していきます。
アンテナが外れた状態がこちら👇
やはり変形していますね😅
このまま取付けるとアンテナとルーフの隙間から水が入ってしまうので修正が必要です！！
ですが、この位の変形であれば、リヤゲートを外さずに表からの修正で進められそうです。
修正が終わったところで、新しいアンテナを合わせてみます。
※ｱﾝﾃﾅの土台部分なので色は白いです
隙間無くピタッと！良い感じです😊
傷を磨いて、色が剥がれた箇所をタッチアップしてから取付けをします。
綺麗に着きました👏
今回はご予算の都合上、塗装はしませんでした。
このような作業用法もあります。
仕上がり、ご予算の希望に応えられて良かったです。
他の箇所の修理でもご希望に添った修理方法を提案出来ますので
これから直そうと思っている方は是非ご相談ください☺️
フレーム修正ついてのお話です🔨
フレームというのは車の中で一番硬い部分で、人間でいう骨にあたるとても大事な部分なんです。
ここに全ての部品が溶接やボルトなどで付いて車が作られているため
しっかり直っていないと真っ直ぐ走らなかったり、
部品と部品の隙間や高さがおかしくなっちゃいます‼︎
この車はフロントバンパーの運転席側に損傷がありました。
フレームの先端に大きく衝撃を受けた形跡が見られます。
まずはどの位の損傷なのか計測していきます。
▼トラッキングゲージという定規のような計測器を使用📏
ポイントからポイントの距離を測り、
その数値がメーカーから出されている寸法図と同じかどうかの確認になります。
今回は、数値が異なるためフレームの損傷があると判断出来ました。
今度はフレーム修正機に車両をセットし、修正を行なっていきましょう！
アタッチメントを取り付けてフレームの損傷数値をミリ単位で確認します。
赤丸で囲われている箇所で見ていきます。
🔍アップ
マスキングに手書きの数字を書いていますが、これが基準となる数値。
ここに近づけるよう、メモリを確認しながらナイロン製のベルトで傷めない様に
助手席方向にずれたフレームを運転席方向に引き修正します。
正しい位置まで戻りました。
ライトなどが付く骨格部分を取り付け、ここも同様に計測します。
ここでは、数値が正しい事がわかりました。
ボンネットやライトなどを仮で取り付けて隙間や高さ、
ボンネットの閉まり具合を確認して問題がなければフレーム修正作業完了です！
大きな事故でも修理後に安心してお乗り頂けるよう数値に基づいてしっかりと直します。
もし、万が一のことがあってもテクニカルオートにお任せくださいね！
今日はリヤフェンダーの溶接についてのお話しです❕
フロントフェンダーやドアはボルトやナットでボディーに付いていますが
リヤフェンダーはボディーに溶接で付いています。
そのため簡単に取り替えることはできません。
リヤフェンダーに付いているガラスや内張りなどを外して、
溶接箇所がガラスシーラーやシールで隠れているので剥離していきます。
溶接箇所がハッキリと見えたら、ドリルを使ってひとつずつ溶接を外していきます。
溶接箇所いっぱいあるんですよ😅
溶接を外したら『エアーソー』という ノコギリの様な工具でパネルを切断して、リヤフェンダーを剥がします。
予め、これから交換する新品フェンダーパネルとちょっきり同じ位置に印をつけておきました。ピンクの線の位置で、ズレがないようにカット！
内側のパネルにも損傷がありました。
リヤフェンダーが外れたら今まで見えなかった内側の鉄板が見えるようになったので
損傷を受けてるホイールハウスを直します。
ここをしっかり直しておかないとリヤフェンダーがきちんと付かないのです！
結構な凹みですが、ここは、板金🔨✨
形をきれいに直したら新品リヤフェンダーの溶接準備です❗️
新品ドアを取り付けてドアとリヤフェンダーの高さ隙間を確認します。溶接してしまうと後で調整はできないので
この確認はとても大事なんですよ‼️
そして、いよいよ溶接です。
まず、つなぎ目を 点、点、点、と溶接していきます。
いっぺんに付けちゃうと鉄板が熱で伸びちゃうからです。
なぜならリヤフェンダーの厚さは1mmも無いんですよ‼️
とても薄くてデリケートなんです😌
熱を集中させないことで鉄板の歪みを小さくするとパテも少なくなり、
車には良いです。
車の修理が完了した時にはまったくわからなくなっちゃう溶接ですが
見えない所もしっかりと修理してますよ😄
先日まで、すっかり溶けて走りやすかった道路も
この前の40cm以上の降雪で、一気に冬に戻ってしまいましたね😅
雪道では、わだちが
が深かったり、マンホールの窪みが深かったりなど
車にとって危険がいっぱい‼️💥
そんな危険な道で、バンパーやアンダーカバーやサイドステップを下から
打ちつけてしまって割れたり外れてしまったりなどで
「とりあえず走れるようにならないかな？」とご相談を受けること多々あります💡
例えば、
バンパーをガツン！と打ってしまい、このように外れてしまっても
何とか取り付け出来る方法を考えます。
バンパー下側にある、ボディと繋がる部分が破損しても
簡易的な方法ではありますが、タイラップで固定をしたり。
アンダーカバーを打ってしまっても
新しいクリップをつけて、落ちかけたカバーを元の位置に戻すことも。
サイドステップを打って、外れてしまっても
新しいクリップをつけて、落ちかけたカバーを元の位置に戻すことも。
この様に、部品交換が必要な状態であっても
何とか応急処置で走れる様にする事は出来ます！！
放っておくと繋がっている他の部品まで損傷を受けてしまうかもしれないので
深いわだちやマンホールの窪みで車の下側打ってから何か変な音がするな~と
ちょっとでも気になったらご連絡くださいね☺️
側面をガードロープに接触させてしまったお客様。．
お車の損傷は大きく、本来であればドアやリヤフェンダーは交換だな！と思われるほど。
ですが、お客様は
お車の走行距離が伸びてきているので、いつまで乗れるかわからないから！
とのことで最小限の修理におさめたいご意向。
「なんとかアーチモールだけつけられない？」と、仰っていました。
お車をよ〜く見ると、、、
アーチモール取り付け部、凄く潰れちゃってます…😭
お客様の気持ちを考えると、なんとかして差し上げたい！と強く思いました💪
👨🔧「よし！アーチモールを手配して、やってみましょう！！」
少しずつハンマーで手前に出していきます。
一気に出すと鉄板が延びてしまうので全体的に少しずつ！
👨🔧「でも、このままだとドアよりアーチモールが出っぱちゃうな〜。よし！ドアも形を整えよう！」
ドア裏のシールを傷めないように保護して少しずつ形成！
だいぶ形になってきた！
アーチモールのクリップを外して仮合わせ。
今度は、アーチモール上の隙間が気になる。。。
もうちょっと！何とかしたい！
塗装を剥がさず表側だけを接着剤を使って引き出します！
あとちょっと！
隙間も気にならなくなりましたので
タッチアップも忘れずにします。
クリップでしっかり取り付ける様に出来ました。
中々やり甲斐のある仕事で楽しかったです😆
